In deze reeks wordt een badkamer verplaatst van een kleine ruimte naar een grotere ruimte er net naast.

De nutsvoorzieningen in de nieuwe badkamer werden reeds doorgetrokken uit de oude badkamer. Daarop is een OSB ondervloer geplaatst en nu is het tijd om de valse wanden te plaatsen.

Eerst wordt nog de basis van de douchebak erbij gehaald. Die zal de maten van onze muren mee bepalen. De poten onderaan het frame plaats je ongeveer op hoogte. Een piepschuim mal zal helpen om het kader op de juiste hoogte te zetten. Die moet in ons geval gelijk komen met het platform in de kamer.

Zeker in een badkamer is het belangrijk dat de hoeken haaks zijn, dus precies 90 graden. Zodat je het ligbad en de douchebak mooi in de hoeken kan laten aansluiten. Hier hebben we een woning van bijna 100 jaar oud. Dus de hoeken, die zijn helemaal niet haaks. Dus is het belangrijk dat je de nieuwe muren die je plaats allemaal in een hoek van 90 graden plaatst. Je neemt dan één muur als referentiepunt, bij mij is dit deze buitenmuur en dat is dan je basis om alle andere muren op af te stemmen.
Eens je weet dat je een rechte hoek hebt, kan je gaan uittekenen waar je muur moet komen. Een lijnlaser kan hier handig van pas komen om je muur uit te tekenen. Als laatste wordt ook het eindpunt van de muur aangeduid.

Als je nieuwe wanden plaatst, hou dan meteen rekening met de elementen van je badkamer. Hier komt een douchebak, dus hou rekening met de maten van je douchebak en geef jezelf ook wat extra speling zodat hij er zeker in kan. En denk ook aan de volledige opbouw van de muur. Dus hier maken we een muur aan deze kant in CLS balken, maar daar komt ook nog OSB aan en ook nog cementgebonden panelen. Dus denk daar allemaal aan zodat alles zeker past.
Teken eerst uit tot waar je muur precies zal moeten komen. Hier komt er nog een scheidingswand haaks op de opbouwwand. We testen al even uit hoe die opbouw er zal uitzien zodat we meteen zeker zijn dat alle maten kloppen.

Dan is het tijd om de muur op te bouwen. Met enkele CLS balken wordt er eerst een kader in elkaar geschroefd. Om vlot te werken kan je eerst op je bovenste en onderste balk uittekenen waar je je staanders zal bevestigen. Daarna kan je de schroeven al deels op de markeringen inschroeven. Zorg dat je schroeven lang genoeg zijn en kies eventueel een zelfborende variant om makkelijker te werken. Vervolgens kan je de staanders plaatsen. Dit doe je het best op de grond om zeker te zijn dat je vlak werkt. Let er hierbij op dat de balken haaks op de regel staan en leg ze telkens op de juiste afstand. Daarna kan je de schroeven volledig vastzetten. Eens ook de bovenste regel van het kader volledig vastzit, kan je het kader tegen de muur plaatsen. In ons geval moeten we nog wat uitsparingen maken voor de sanitaire leidingen. Dat gaat makkelijk met een multitool. Daarna kan je het kader vastgeschroeven aan vloer en plafond.

We kiezen voor een inbouwkraan, dus moeten we de inbouwdoos van deze kraan al installeren. Om het kraanwerk te kunnen bevestigen plaats je tussen het kader nog steunbalkjes. Waar en hoe deze geplaatst worden, is afhankelijk van het kraanwerk dat er moet komen. Deze balken schroef je vast aan het kader.

Als laatste maak je best nog openingen met een potboor waar je leidingen door kunnen.

Ook het tweede kader wordt op dezelfde manier in elkaar geschroefd. Hier voorzien we wel een bredere afstand voor het inbouwtoilet. Als het kader af is, kan ook dit op zijn plaats. Met de waterpas controleer je of alles recht staat. De delen van het kader schroef je vervolgens aan elkaar. Daarna kan je dit ook bevestigen aan vloer, plafond en wand. Als laatste vul je de ruimte tussen de balken en de bestaande elementen op met laag expansief PU schuim.

We kiezen hier voor een inbouwkraan en die moet dus eerst in de muur bevestigd worden. Lees zeker eerst de handleiding, voor je begint.

Ruw de schroefdraad van je koppelstuk wat op, indien dit nog niet zo is, om ervoor te zorgen dat je afdichtingskoord goed blijft zitten. Windt daarna de afdichtingsdraad rond de schroefdraad. Schroef het koppelstuk vast in je inbouwthermostaat en span eventueel aan met een steeksleutel of waterpomptang. Doe hetzelfde voor de andere verbindingen.

Eens de thermostatische kraan voorbereid is, kan je hem op zijn plaats monteren. Zorg hierbij dat hij mooi recht hangt. Via de voorziene openingen kan je hem aan je houten balken vastschroeven.

Na een laatste controle kan je je sanitaire aanvoeren verbinden. We starten met de toevoer van warm water. Die komt traditioneel links te zitten. Snij de isolerende huls door en verwijder deze van de buis. Knip daarna de buis op maat met een buizensnijder. Herstel eerst de diameter van je buis met een kalibrator. Plaats daarna de onderdelen van je knelkoppeling op hun plaats. De buis kan nu aan de koppeling van het thermostaat. Door de moer van de knelkoppeling aan te spannen maak je een waterdichte verbinding.

Hetzelfde doe je nu voor de toevoer van koud water rechts. Verwijder eerst de isolatie van je buis. Je kan eventueel nu al je aansluitring en moer plaatsen. Maak de de buis op maat met je buizensnijder. Gebruik een kalibrator om de buis terug rond te maken en bevestig dan de leiding aan je thermostaat. Draai de knelkoppeling dicht en span aan met een steeksleutel.

Vanuit de thermostaat voorzien we nog de watertoevoer richting een handdouche en de regendouche. Dat doe je op exact dezelfde manier.

Waar nodig plooi je de buis op zijn plaats met een plooiveer. Die zorgt er voor dat de buis niet dichtklapt tijdens het plooien. Op die manier kan je de leidingen tot bij je kraan en douche krijgen. Knip ze op maat. Zet je knip proper met een kalibrator. Dan kan je je buis via een knelkoppeling verbinden met een muurplaat waarop je externe leidingen kunnen aansloten worden. Om de moer voldoende te kunnen aanspannen, kan je al even de stop op zijn plaats schroeven. Die kan je dan vasthouden terwijl je de koppeling aanspant. De muurplaat kan je vastschroeven aan de steunbalk die je hiervoor voorzien hebt. Om de schroeven te kunnen indraaien, kan het nodig zijn om de stop even terug te verwijderen.

De laatste aansluiting is voor de regendouche. Die komt bovenaan, aangezien je regendouche op hoogte zit. Maak ook die koppeling vast.

De voorzieningen voor de douche zitten op hun plek. Ernaast komt nog een inbouwtoilet.

Als je een hangtoilet wil plaatsen, dan heb je altijd een inbouwelement nodig. En hier heb ik de muur zo voorzien, zodat hij dik genoeg is zodat de inbouwsas in de muur past. Zo wordt de afwerking van de muur volledig vlak en dat is mooier afgewerkt.
Om fouten te vermijden, neem je natuurlijk eerst je handleiding door. Onder het frame komen nog rubberen pootjes. Aan de hand van de daarin voorziene gaten markeer je waar je kan boren. Boor de gaten voor in het hout. Plaats het sas op zijn plaats en maak hem aan de grond vast met de voorziene sluitringen en bouten. Met een ringratelsleutel draai je die vlotjes vast.

Zorg er voor dat het inbouwsas op voldoende punten wordt vast gemaakt. Bevestig dan alvast de muurbeugels aan het kader van je inbouwsas. Controleer of die recht staat. Boor daarna je schroefgaten voor in de daarvoor voorziene gaten. Zet je inbouwsas dan ook bovenaan vast met een sluitring en bout. Als laatste bevestig je het kader ook nog in het midden met een bout. Controleer of je afvoerbuis goed staat en zet die dan vast door de beugel in elkaar te klikken. Schroef de twee draadschroeven waarop je het hangtoilet zal bevestigen op hun plaats. Dek deze af met beschermkappen.

Tijd om de leidingen te verbinden. Verwijder de afdekkap van het sas. Maak ook de doorgang voor je watertoevoer open. Voorzie de schroefdraad van je toevoerkraan van afdichtingskoord. Schroef deze daarna vast op een bocht en span aan met een sleutel of tang. Knip je leiding voor koud water op maat met je buizensnijder. Verwijder eventueel nog een stukje extra isolatie om makkelijk te werken. Kalibreer de buis met je hulpstuk.. en schuif alvast je sluitring en moer over de buis. Indien nodig kan je ook hier de buis wat plooien met een plooiveer. Maak daarna je leiding via je knelkoppeling vast aan de bocht. Span de moer verder aan zodat je aansluiting goed dicht zit. De leiding kan nu richting het inbouwsas. Met een moer kan je het dienstkraantje vast zetten in het sas. Daarna moet je dit nog verbinden met de watertank via een flexibel. Span ook hier je koppelingen voldoende aan. Je moet dit met de hand doen. Een sleutel heb je hier niet voor nodig. De dichting wordt gemaakt met een rubber.

Met wat siliconespray kan je de dichting van de aan- en afvoer van je toilet beschermen. Het is goed voor de rubbers en maakt dat je stop er vlot in kan. Zet hier daarna een stop op zodat je leidingen proper blijven. Ook het afdekplaatje van je inbouwsas mag terug op zijn plaats. Als laatste monteer je nog het verloopstuk voor je drukknop met de bijgeleverd schroeven.

Nu alles in de muur weggewerkt zit, kan die dicht. Beginnen doen we met OSB platen die horizontaal komen. Waar nodig voorzie je, zoals ons, de nodige uitsparingen. Meet eerst op en teken dan uit. De uitsparingen kan je dan makkelijk zagen met een decoupeerzaag. Een helpende hand die de stofzuiger bedient, zal je alvast stoflast besparen. Ook de openingen van het toilet worden opgemeten en uitgetekend. Omdat die in het midden van je plaat zitten kan je hier de decoupeerzaag invallend gebruiken. De truc hierbij is om de zaag het werk te laten doen en dus je zaagblad niet te forceren. Daarna kan je makkelijk de uitsparingen zagen.

Voorzie met kaleerblokjes een uitzetvoeg onder de plaat en controleer of deze pas staat. Dan kan je ze aan het houten kader monteren met schroeven. De platen zijn voorzien van tand en groef die je makkelijk in elkaar kan schuiven.

Ook de tweede rij kan dan op zijn plaats. De tand van de platen zit telkens naar boven en hierover schuif je dan de groefzijde. Vervolgens kan je de platen vastschroeven met dezelfde schroeven als waarmee het kader werd geplaatst.

Waar nodig voorzie je voor de waterleidingen een uitsparing met de potboor.

Tegen de CLS structuur plaatsen we nog een tand en groef OSB paneel. Die zal niet alleen de structuur sterker maken. Het voordeel is ook dat als ik later iets wil bevestigen, dat ik dat overal kan doen zonder dat ik speciale pluggen nodig heb.
De platen maak je op maat met je cirkelzaag. Wie dit niet heeft, kan uiteraard ook met de handzaag aan de slag.

Vooraleer we de muur nu verder afwerken, plaatsen we nog de valse wand van de douche. Dit doen we met metalen profielen, een alternatief op het houten kader van daarnet. We hebben hiermee gewacht tot de eerste muur bekleed was met OSB. Nu hebben we een stevige basis om tegen aan te schroeven.

De profielen kan je op maat knippen met een blikschaar. Knip hierbij eerst de zijkanten in. Plooi dan het profiel zodat je makkelijk de laatste zijde kan knippen. Gebruik deze maat om ook het profiel bovenaan op maat te knippen.

Om geluidsoverdracht te voorkomen kan je op deze profielen eerst nog een rubberen band aanbrengen. Die zal de profielen loskoppelen van muur en plafond.

Leg het onderste u-profiel op zijn plaats aan de hand van de uitgetekende maten en controleer zeker of deze haaks is. Schroef het profiel dan vast. Doe dit eerst aan de uiteindes en dan in het midden.

Bij het profiel tegen de muur moeten we een doorvoer voor de regendouche maken. Dit kan je doen met een gatenzaag geschikt voor metaal. Het profiel kan dan op zijn plaats. Ga na of dit recht staat. Boor vervolgens eerst je schroefgaten voor. Schroef dan alles vast. Je ziet dat deze verticale C-profielen een extra lip hebben die voor extra stevigheid zorgt.

Ook aan de buitenzijde komt zo’n c-profiel, in het basis u-profiel. De profielen maak je vast aan elkaar met behulp van een speciale fixeertang. Doe dit een tweetal keer per bij elke verbinding.

Eens het buitenkader er staat, kan je de binnenste C-profielen bevestigen. Dit gebeurd net als bij het houten kader op zo’n 40 centimeter van elkaar.

Eens je alle profielen aan elkaar gefixeerd hebt, kan je het kader gaan bekleden met OSB. Zeker hier, waar de wand slechts op 3 zijden vast zit, zal die voor extra stevigheid zorgen.

Als je de eerste zijde af is, bevestig je er de muurplaat van de regendouche op. Voorzie ook die van een stop om te voorkomen dat er vuil in je leidingen komt.

Bekleed dan ook de andere zijde met panelen. Om de zijkant af te werken, zagen we hier een lange strook OSB op maat met de cirkelzaag. Bevestig de plaat dan aan de wand.

Aan de andere zijde van de badkamer, waar bad en wasmeubel komen, worden de leidingen opnieuw weggewerkt achter een valse wand. Ook die wordt bekleed met OSB. Hier is ook een schouw afgebroken. Door hier een voorzetwand te plaatsen, werk je dus niet alleen de leidingen weg, je voorkomt ook nog eens roetdoorslag van de oude schouw.

Controleer telkens of je goed waterpas werkt. De OSB platen die hier gebruikt worden zijn OSB 3 panelen. Die zijn vochtbestendig en dus geschikt voor de badkamer. Door deze als onderstructuur te gebruiken, kan je meer gewicht aan de valse muur bevestigen.

De structuur van de voorzetwanden is nu volledig af. In de volgende aflevering zie je hoe deze bekleedt worden met bouwplaten geschikt voor de badkamer.