In de vorige aflevering lieten we onze vloerverwarming testen op lekken. Zo waren we zeker dat die volledig in orde was voor we er niet meer bij konden.

Daarna voorzagen we onze dekvloer in chape.

In deze aflevering gaan we scheidingswanden plaatsen om onze ruimtes verder in te delen.

We maken de basis met metalen profielen, die we dan bekleden met OSB en/of gipskarton.

De plaatsing van deze wanden doen we volledig zelf. In ongeveer 80 uur zijn we klaar.

Vermenigvuldig dit met de gemiddelde uurprijs van een gespecialiseerd plaatser, en je bespaart al gauw 3200 euro!

Nadat we de nodige droogtijd van onze chape gerespecteerd hebben, plaatsen we onze voorzet- en scheidingswanden.

Voor die droogtijd moet je rekenen op 1 week per centimeter chape, en dit voor de eerste 5 cm.

Is je dekvloer dikker dan 5 cm, dan stel je voor de daarop volgende centimeters best anderhalve week droogtijd per cm voorop.

Vrouw 1

Disc 140

C0026
Voor de opbouw van een stijlwand hebben we 2 types. Een stijlwand die kan dienen om voor een wand te plaatsen, of een stijlwand als scheidingswand. Een stijlwand zullen we opbouwen door een stijl te plaatsen in hout of in een metal stud. Tegen die metal stud zullen we dan een OSB plaatsen en daartegen plaatsen we dan een gipskartonplaat. Waarom zeg ik een OSB? Ik raad dit als architect altijd aan, omdat als je OSB achter een gipskartonplaat plaatst, dan kan je daar beter op bevestigen. Dan heb je geen speciale schroeven nodig om daarop te bevestigen en kan er toch ook wel wat gewicht aan komen. Ik spreek dan over 1,2 cm OSB die je erachter moet steken.

Welke plaat moet je er dan voor plaatsen? Ik kan u zeggen dat er heel veel types gipskartonplaten zijn, dus het lijkt me best om per ruimte te kijken welk type u best hanteert.

Op onze plannen kunnen we terugvinden hoeveel en waar we stijlwanden moeten plaatsen.

De voorzetwanden dienen om bijvoorbeeld een schuifdeur of afvoerbuis achter te verwerken, en worden dus voor een bestaande wand geplaatst.

Scheidingswanden daarentegen zijn volledig nieuwe muren, die zorgen voor een extra indeling van je ruimte.

We starten met een scheidingswand in onze badkamer op de tweede verdieping.
Door op de plannen van de architecte te kijken, kunnen we weten waar de valse wand precies moet staan.

We meten op het plan hoe ver die van het raam moet komen, en zetten dit punt aan de hand van de juiste schaal over op het plafond.
Dit afgetekend punt, dat aanduidt waar we het begin van ons geraamte moeten plaatsen, moeten we nu loodrecht overzetten van het plafond op de vloer, want ook daar moet een profiel komen.

Dit kan met een paslood, maar ook met een loodlijnlaser.
Zorg dat je straal perfect gepositioneerd staat, zodat je daarna het loodrecht geprojecteerde punt kan aanduiden op je vloer.

Doe dit overzetten nauwkeurig, zo zal je wand mooi recht staan.
Op die manier meet en bepaal je ook waar je muur moet eindigen, zodat je een begin- en een eindpunt hebt.
Hou bij het vastleggen van je referentiepunten ook rekening met de afwerkingslaag op je profielen.

Aan de kopse kant voorzien we bijvoorbeeld maar een enkele afwerkingslaag gipskarton van 12 mm dik. Dit betekent dus dat ons profiel 12 mm verder zal moeten geplaatst worden.
Neem de tijd om de exacte locatie van je wand te bepalen, zo kan je vermijden dat die op de verkeerde positie zou staan.
Eens die twee referentiepunten vastliggen, kun je met een smetkoord een lijn ertussen trekken.

Op die manier weet je precies waar je het profiel moet installeren.
Hiermee is de eerste belangrijke stap gezet: de positie van de muur is bepaald en gemarkeerd op zowel vloer als plafond.
De lengte van de muur die we gaan zetten, kennen we ondertussen, en het is op die maat dat we onze U-profielen gaan afkorten.
We kiezen ervoor om het geraamte van onze wanden op te bouwen met metalen profielen, maar hout is hiervoor ook een optie.

Bij zo’n stud-systeem plaats je langs boven en langs onder een U-profiel, waar je dan verticaal C-profielen in kan bevestigen, volgens de gewenste tussenafstand.

De U-profielen dienen dus als houders voor de C-profielen.

Door de terugslagjes zijn die laatste een stuk minder soepel dan de U-profielen, waardoor ze ideaal zijn om verticaal voor de nodige stevigheid te zorgen.
Het doorsnijden van het metaal kunnen we met een metaalschaar doen.
Maar ook een slijpschijf is een optie. Dit doe je best buiten, uit de buurt van brandbare materialen.

En vergeet ook de nodige bescherming niet!

Het bovenste stuk maken we nu aan onze houten dakstructuur vast.

Je kan natuurlijk enkel schroeven waar balken zitten, dus kan het nuttig zijn om vooraf enkele extra gaatjes voor te boren in je profiel, dan gaat het schroeven makkelijker.

En ook op de grond kunnen we de stud gaan monteren. Onze uitgetekende lijn dient hier als referentie om ons profiel tegen te plaatsen.

Waar er leidingen in de muur moeten komen, moeten we wel eerst nog een uitsparing maken, zodat we die onzichtbaar in de muur kunnen verwerken.

Voor we het U-profiel bevestigen, kleven we nog een zelfklevende dichtingsband op de onderkant.

Man 1

Disc 141

C0044
Ons vloerprofiel kreeg een isolerende tape tegen contactgeluiden en om die te verankeren in onze dekvloer werken we niet te diep. Er lopen namelijk leidingen door de dekvloer die we niet willen beschadigen.
We kiezen ervoor om slagpluggen met een lengte van 3 cm te gebruiken. Zo vermijden we dat we de leidingen die in onze chape liggen zouden kwetsen.

Om zeker niet te diep te boren, plakken we onze boorkop af volgens de maat van onze plug.

Nadat je het gat op de juiste diepte geboord hebt, hoef je enkel nog de slagpluggen door de openingen in de vloer te kloppen.

We bevestigen om de 50 à 60 cm, op de plaatsen waar al een uitsparing in het profiel voorzien is. Dit volstaat zeker.

Nu onze horizontale houders er hangen, moeten we nog de verticale studs gaan monteren.

We werken met gipsplaten van 120 cm breed, dus beslissen we de verticale C-profielen met een hart-op-hartafstand van 40 cm te plaatsen. Dit tekenen we voor het gemak al af op de dekvloer.

120 is namelijk deelbaar door 40, dus kun je zo verzekeren dat je de plaat aan beide uiteinden op een profiel zal kunnen verankeren.

Van de afstand tussen het bovenste en het onderste U-profiel, trekken we 1 cm af. Op die maat maken we nu onze C-profielen, zo passen ze er zeker tussen.

Daarna kunnen we de verticale profielen correct gaan positioneren, volgens de hart-op-hartafstand die we vooraf aftekenden.

We kiezen ervoor om alle profielen met de opening aan dezelfde kant te steken. Dit is geen vereiste, maar denk er wel aan om steeds eerst te schroeven aan de dichte kant. Daar is de stud het stevigst. Zou je eerst aan de open kant schroeven, dan duw je het metaal te veel weg en krijg je geen grip.

Voor we de verticale wandprofielen ten slotte aan de U-profielen bevestigen, controleren we nog met een waterpas of ze mooi loodrecht staan.

Daarna knijpen we ze boven- en onderaan aan elkaar vast met een felstang. Die duwt een gat door beide stutten, waardoor ze met elkaar verbonden zijn.

We voorzien een 2-tal bevestigingsgaten per punt, zodat het profiel niet meer kan verdraaien.
Heb je zo alle C-profielen gemonteerd, dan bekom je een stevig raamwerk voor je wand.
Nu rest ons nog de verbinding voor onze mengkraan te voorzien in het geraamte. De leidingen zullen in onze muur zitten, dus moeten we de koppeling ook daarin verwerken.

Om dit te bevestigen hebben we nog wat extra steun nodig.

We tekenen de vereiste hoogte af – in dit geval 55 cm boven het vloerpas – en meten de tussenafstand, zodat we een extra tussenliggend U-profiel op maat kunnen maken.
En met wat extra maat- en knipwerk zorgen we ervoor dat we die stevig aan onze structuur kunnen fixeren.
Hierop kunnen we de beugel met de inbouwpotjes vastschroeven.

Zorg dat je potjes op de juiste diepte op je beugel vastgemaakt zitten, rekening houdend met de dikte van je afwerking.
Ten slotte sluiten we de leidingen aan op de inbouwdozen.

We korten zowel de huls als de meerlagenbuis zelf in en maken het uiteinde weer mooi rond met ons kalibreerhulpstuk.

Daarna monteren we er het klemkoppelstuk op en bevestigen we dit in het potje.
En ook de afvoer voor de wastafel brengen we op de juiste hoogte in de wand. Zo zit alles op zijn plaats om de latere aansluiting te kunnen doen.
Aan deze scheidingswand komt een badkamermeubel, dus hebben we een voldoende stevige basis nodig om dit op te monteren. Daarom kiezen we ervoor om die zijde af te werken met een laag OSB waarop we dan nog gipskarton bevestigen.
Die OSB-plaat van 1,2 cm dik plaatsen we horizontaal en moeten we dus nog inkorten volgens de breedte van onze muur.

De panelen zijn aan de 4 zijden afgewerkt met tand of groef. Kort daarom in aan de kant met de tand, want die is fragiel, en zo kan die ook niet in de weg zitten bij het afwerken van de kopse kant van je muur.
Om het teveel weg te halen kun je een gewone handzaag gebruiken.

Maar met een cirkelzaag gaat dit natuurlijk een stuk vlotter. Zorg dan wel voor de nodige beveiliging.
Ook waar de nutsvoorzieningen aangesloten zullen worden moet nog een uitsparing voorzien worden in de OSB.
We meten de precieze locatie op en zetten dit over op onze plaat, zodat we weten waar we een stuk moeten uitzagen. Zorg dat de tand van je paneel aan de bovenkant zit.
Naast een handzaag of een cirkelzaag, kun je hier gerust ook een decoupeerzaag voor gebruiken. Daarmee kan je net iets nauwkeuriger werken. Maar alles hangt natuurlijk af van het materiaal dat je in huis hebt!
En als alles goed gaat, past je plaat perfect tegen je wandstructuur!
Zorg er dan nog voor dat ook je elektrische leidingen op de juiste plaats klaarzitten.

In de studs zijn hiervoor speciale openingen voorzien.

Man 1

Disc 141

C0108
De structuur staat er en onze nutsvoorzieningen zijn ingewerkt. Nu plaatsen we een OSB-plaat hiertegen om straks meubels te kunnen bevestigen. En op ons OSB komt nog gipskarton.

Bij het monteren plaatsen we kaleerblokjes onder de plaat tegen opstijgend vocht. Daarna schroeven we de OSB vast op de structuur.

Gebruik zelftappende schroeven speciaal voor bevestiging op wandprofielen.

De lengte van de schroef moet minstens 10 mm langer zijn dan de dikte van je plaat. Voor OSB van 12 mm neem je dus schroeven van minimum 22 mm.

Wij willen zeker zijn van een goeie bevestiging van onze eerste laag en nemen daarom wat meer marge, met schroeven van 35 mm lang.

Schroef om de 20 à 30 cm vast in elk verticaal profiel, zodat de plaat goed gefixeerd is.

Je moet er nu voor zorgen dat de 2e rij perfect op de eerste aansluit.

Het gaat hier om een tand- en groefsysteem, dus gebruik een reststukje OSB om de plaat in de andere te kloppen.

Sla nooit rechtstreeks met je hamer op de naad, want dan zou je de tand of groef beschadigen.

Schroef die opnieuw op voldoende plaatsen vast en ga dan over naar de volgende rij, tot de wand tot aan het plafond gevuld is.

Het laatste stuk zul je uiteraard op maat moeten maken.

Teken voor je dit plaatst ook af waar de verticale profielen zich bevinden, zodat je weet waar je precies moet schroeven.

Met een waterpas kun je dan op het paneel de positie van de profielen overtekenen, zodat je de schroeven op de juiste lijn monteert.

We werken ten slotte nog af met een laag gipskarton.

Vrouw 1

Disc 140

C0028
Voor het type gipskarton raad ik u aan de website van de fabrikant te raadplegen. Waarom? Er zijn echt wel heel veel types gipskarton en zeker bijvoorbeeld in een natte cel kan ik u echt wel aanraden om te gaan naar een groene gipskarton want dat is wel een heel belangrijke. Je hebt er ook die geluidswerend zijn, je hebt er die ook meer tegen warmte kunnen… dus, de selectie daarvan moet goed gebeuren.
Wij kiezen hier voor een vezelversterkte gipskartonplaat. De glasvezels die in het gips verwerkt zitten zorgen ervoor dat deze als het ware gewapend is. Dit type is dan ook stootvast, zorgt voor een betere geluidsisolatie en is bovendien vochtwerend, ideaal dus voor in onze badkamer.

Deze platen gaan we verticaal tegen onze wand bevestigen. De breedte van een stuk is 120 cm, maar het is nog iets te lang, dus moeten we dit afkorten.

Gipskarton op maat maken, gaat eigenlijk vrij simpel…

Je meet eerst de juiste lengte af.

Daarna snij je langs een lange lat of waterpas het karton van de plaat door langs die lijn.

Ten slotte kun je de plaat voorzichtig langs de gesneden naad breken.

Snij het karton langs die zijde dan ook nog door.

We maakten de plaat een centimeter kleiner dan onze plafondhoogte, zodat we hem er makkelijk tussen krijgen.

Het gipskarton laten we opnieuw op kaleerblokjes steunen, zodat het de dekvloer niet raakt.

Om dit nu vast te maken, gebruiken we schroeven aangepast aan ons type gipsplaat, met een platte kop.

Doordat er OSB achter zit, zijn kortere schroeven hiervoor prima, want we bevestigen in principe op de OSB-plaat.

De schroefkoppen moeten in het gipskarton verzonken zitten, zodat we de muur later strak kunnen afwerken.

Maar ze mogen ook niet té diep zitten, want dan zouden ze kunnen doorscheuren.

Daarom gebruiken we een speciale magnetische bithouder op onze schroefmachine, die zorgt voor een perfecte diepte.

In de technische fiche van de schroeven kunnen we terugvinden hoeveel bevestigingspunten we best voorzien.

Bij een plafond zou je elke 17 cm moeten vastschroeven. Bij onze wand hier volstaat elke 25 cm.

Zorg ervoor dat je deze voorschriften respecteert, zodat je wand- of plafondafwerking voldoende vast zit.

Ook de tweede gipsplaat moeten we nu nog op maat maken.

Daarin voorzien we een uitsparing voor de afvoerleiding en kraankoppeling. Dit gaat terug makkelijk met de decoupeerzaag.

Het is heel belangrijk dat de twee platen perfect op elkaar aansluiten en in hetzelfde vlak liggen voor je vastschroeft.

Is dit niet het geval, dan wordt het moeilijk om je muur later volledig egaal af te werken.

Voor we de wand nu gaan dichtmaken werken we nog de nodige gaten in voor de aansluiting van de schakelaars en de stopcontacten.

We tekenen af waar het middelpunt van ons inbouwpotje moet komen en trekken een lijn met onze waterpas.

De gaten maken we met onze klokboor, dus weten we door die lijn waar we onze boorkop moeten positioneren.

Door twee cirkels te boren met een diameter van 68, komen we al bijna tot de perfecte opening.

Het stuk tussen de cirkels werken we nog bij met de decoupeerzaag.

De kabels halen we meteen erdoor, zodat we later geen problemen hebben om ze terug te vinden.

Er moet ook nog een leiding voor de verlichting uit de muur komen. Daarvoor boren we een gat dat maar een klein beetje groter is dan de doorsnede van de kabel.

Aan de kant van de badkamer is onze valse wand bedekt met 2 lagen, namelijk OSB en gipskarton, van beiden 12 mm dik.

Nu moeten we nog de andere kant gaan afwerken.

Vrouw 1

Disc 140

C0029
maar indien u een stijlwand gebruikt als scheidingswand tussen twee ruimtes is het ook belangrijk dat we geen klankkast hebben. Dan is het best dat je tussen de twee afwerkingen een isolatie steekt die ook akoestische waarde heeft en dan beide zijden van de metal stud afwerkt met desbetreffende platen, zoals dus een OSB en een gipskartonplaat.
Voor het type tussenliggende isolatie lieten we ons adviseren door de leverancier van de wandprofielen en gipskartonplaten.

We kiezen uiteindelijk voor een vormvaste isolatieplaat uit minerale wol. Die zorgt voor een goeie thermische én akoestische isolatie van onze scheidingswand.

De dikte stemmen we af op onze metalen profielen van 50 mm. Een isolatielaag van 40 mm past hier perfect tussen.

De verticale studs plaatsten we met een hart-op-hartafstand van 40 cm, dus kennen we meteen ook de breedte waarop we onze isolatie moeten afkorten.

Het op maat snijden doe je best langs een lange regel of waterpas.

Dit kan gerust met een gewoon mes, maar met een isolatiemes gaat dit nog een stuk vlotter. Door zijn aangepaste tanden snij je door de isolatie als is het door boter!

De wand opvullen gaat in principe gemakkelijk en snel. Je maakt de isolatieplaten op maat en steekt die mooi aansluitend tussen je metalen geraamte.

Zorg ervoor dat de leidingen in je wand al correct ingewerkt zijn, want vanaf nu zijn ze niet meer zichtbaar en moeilijk terug te vinden.

Alle reststukken isolatie kun je gebruiken om je structuur vol te stoppen, zo heb je geen materiaalverlies!

Op die manier komen we tot een goed afgesloten geheel dat zowel geluid als koude tegenhoudt.

Er rest ons nog de wand aan de achterzijde te dichten.

Tegen die kant komt een schuifdeur met daarvoor nog een op maat gemaakte kast. Daarom beslissen we om maar een enkele afwerkingslaag gipskarton te plaatsen.

Die ene laag vezelversterkte gipsplaat zal voor voldoende stevigheid zorgen. En aangezien we toch niets aan die zijde zullen moeten ophangen, is een extra laag OSB hier overbodig.

We korten de platen opnieuw op de juiste lengte af met onze regel en mes, zodat we die op spietjes tegen de muur kunnen positioneren.

Ook hier gebruiken we onze bithouder voor gipsplaten, om de juiste schroefdiepte aan te houden.

Doordat we ons gipskarton hier rechtstreeks op de wandprofielen moeten monteren, gebruiken we iets langere schroeven, zodat we sneller grip krijgen in het metaal.

Eens de platen voldoende vasthangen is onze muur klaar.

Het plamuren van de naden en schroefgaten doen we eens al onze valse wanden er staan, zodat we in één keer kunnen doorwerken.

Door alle scheidingswanden volledig zelf te plaatsen, kunnen we zo’n 3200 euro besparen.

Samen met het voorlopige totaal van 58.030 euro, komt het bespaarde bedrag nu uit op 61.230 euro.

In de volgende aflevering pakken we de voorzetwanden aan.

Eens ook die er staan bekleden we het plafond op de tweede verdieping nog met gipskartonplaten.

Daarna kunnen we alles gaan plamuren.