In de droomtuin leggen we een complete tuin aan. Er staat ondertussen al een carport waaronder we de auto later kunnen plaatsen, maar er moet nog een keurige oprit geplaatst worden. In deel 1 van deze aflevering voeren we de voorbereidingswerken uit. In deel 2 volgt de afwerking.

Onze droomtuin is bijna klaar, maar we hebben wel nog een oprit nodig. Deze bouw ik op in verschillende lagen en met verschillende materialen. Zo is hij zeker sterk genoeg om het gewicht van een wagen te dragen. Hoe je alles aanpakt, dat zie je in deze aflevering.
Onze oprit wordt opgebouwd in verschillende lagen, niet alleen om voldoende draagkrachtig te zijn, want er komt tenslotte een auto op, maar ook om voldoende drainerend te zijn. De eerste laag is al geplaatst, dat is de onderfundering. Nu gaan we nog 3 lagen plaatsen, dat is de fundering zelf, de straatlaag in stabilisé, en de betonklinkers zelf. Voor ik de fundering plaats, bepaal ik de hoogte van de afwerking, de bovenkant van de klinkers. Het is belangrijk dat hij niet te hoog komt, zodat de stootvoeg open blijft, en je blijft ook altijd onder het DPC-folie.
De opbouw van de lagen ziet er dus het volgende uit: eerst komt de onderfundering, bestaande uit betonpuin. Steenpuin kan ook, maar de restanten van baksteen en dakpannen verpulveren met tijd, waardoor je een verzakking riskeert. Betonpuin is veel stabieler, en trek je ook makkelijker egaal omdat er minder grote brokstukken in zitten, en draineert water makkelijk.Op onze website vind je alvast meer info over hoe je het terrein moet afgraven om er betonpuin in te verwerken.Daarop komt de fundering, in dit geval is gekozen voor drainerend droogbeton. Dat is beton met een hoog cementgehalte en een weinig vochtgehalte, eenmaal uitgehard laat het vlot water insijpelen, terwijl het tegelijkertijd een stevige onderstructuur vormt, ideaal voor een oprit dus.In een ideale verhouding zijn fundering en onderfundering allebei 20 cm hoog, zodat ze voldoende draagkrachtig zijn om er een wagen op te laten staan.Daarna volgt een straatlaag uit gestabiliseerd zand, waarop de klinkers worden ingewerkt. Voor het gestabiliseerd zandbed reken je een 15 cm uit, maar als je er niet geraakt qua opbouwhoogte, is het absolute minimum een 5tal cm.
De laag betonpuin is al ingewerkt. Het is eerst tijd om ons meterpas uit te zetten. Met enkele klinkers bouw je op tot de maximale hoogte dat de oprit mag uitkomen, en vanaf die hoogte bepaal je het meterpas.
Die maat kan je dan gaan overzetten met een waterdarmpas. Hou die met z’n waterniveau gelijk aan je meterpas, wanneer je naar een ander punt verloopt, zal het water aan de andere kant stilstaan op dezelfde hoogte dankzij de wet van communicerende vaten.Om de markering wat duidelijker te maken, kan je het aftapen. Eens het meterpas overal is uitgezet, heb je een richtlijn om uit te meten tot hoe hoog je funderingslagen mogen uitkomen.Op de betonpuin komt nog antiworteldoek. Dit doek dekt de grond af zodat onkruid niet kan kiemen, maar laat het water wel nog draineren.Leg het doek klaar, en wanneer stroken naast elkaar komen te liggen, zorg je voor voldoende overlap. Plaats hier en daar wat gewicht, zodat de wind geen vrij spel heeft en met je doek gaat lopen.Het droogbeton is geleverd. Zorg dat je bestelling ‘vertrager’ bevat, dat vertraagt het chemisch uithardingsproces van de cement, waardoor je wat meer tijd bekomt om alles te verwerken.Het droogdrainerendbeton bevat weinig water, waardoor je het makkelijk kan uitgieten zoals stabilisé. Het is drainerend dankzij de samensteling met minder zand. De verhouding hier is 250 kg cement per kubiek, voor de stevigheid.Afhankelijk van de oppervlakte, zal je extra mankracht kunnen gebruiken om al het materiaal uit te spreiden. Aanvoeren met de kruiwagen, uitgieten en dan met de hark wat effen trekken.Je houdt ook best rekening met een minimale uitzetvoeg, om spanning in het oppervlak op te vangen, breng daarom wat isolatieband aan.Eens het droogbeton is aangebracht, kan je de laag gaan aantrillen. Je kijkt dan best voor een trilplaat aangezien een oprit toch al gauw een grote oppervlakte beslaat.Even controleren met een touw of er geen grote verschillen zitten in de funderingslaag. Als er hier en daar een klein verschil is, is dat niet zo erg, want er komt nog een straatlaag op waarbij je eventuele fouten kan corrigeren. Nu, een funderingslaag aantrillen, hou er wel rekening mee dat die nog 1 à 2 cm zal zakken.
Na het aanharden van het droogbeton, plaats je er bouwfolie op. Dat is louter om het water uit de specie niet al te vlug te laten uitdrogen, want dat weinige water is nodig voor het chemisch uithardingsproces van het cement. Na zo’n 28 dagen heeft het cement z’n sterkte behaald, maar ook dan hardt het nog verder uit.Verdeel opnieuw wat gewicht op de folie, zodat het niet gaat wegwaaien.Aan deze zijkant van de oprit komt later nog een bloembak, dus komt er hier nog vlug wat bekisting zodat er geen teveel aan fundering komt te liggen die je nog moet uitbreken.De fundering is nu voldoende uitgehard, dus ik kan verder werken. De folie, die mag dus ook weg, maar nu rechtstreeks de kleiklinkers op het beton plaatsen, dat lukt niet, daarvoor is hij niet vlak genoeg, maar dat los je op met een dun laagje stabilisé en dat heet de straatlaag.
Omdat het hier ook weer over een grote hoeveelheid gaat, is het gestabiliseerd zand op afroep besteld bij de betoncentrale. Vergeet er opnieuw geen vertrager bij te vragen.
Het kan nooit kwaad om folie en/of planken klaar te leggen, zodat je de laatste beetjes van de specie makkelijker kan opscheppen. Om de stabilisélaag in te werken, span je een metselkoord die je straks als richtlijn gebruikt. Je maakt hoopjes zand met een klinker die je op de juiste hoogte brengt. Meet telkens vanaf je meterpas hoe diep de klinker mag liggen. Regel het metselkoord bij. Zorg dat het touw strak is aangespannen, en vervolledig langs het touw een laag gestabiliseerd zand op dezelfde hoogte.
Met plamuurmes strijk je glad, en met de lange waterpas kan je ook egaliseren.De bedoeling is om telkens zandbedden te maken, waarlangs je straks kan gaan afreien. Omdat het hier een grote oppervlakte is, leggen we in het midden nog een bed aan. Opnieuw een koord afspannen op de juiste hoogte dus. En dan kan je opnieuw een zandbed op juiste hoogte inwerken.
Voer tussen de bedden nieuw gestabiliseerd zand aan. Giet niet alles in één hoop uit, maar verdeel alvast in verwerkbare porties.
Hark daarna alles op gelijk niveau.
Daarna leg je metalen profielen in. Dat kunnen ronde buizen zijn, maar neem er dan geen met grote diameter want je moet ze dan nog vrij diep induwen. Als je brede latten van slechts een paar millimeter gebruikt, heb je dat probleem alvast niet.
Als de latten er liggen, mag het metselkoord weg, en kan je beginnen afreien. Dat gebeurt gewoon met je lange waterpas, en dan trek je het overschot aan stabilisé telkens weg. Waar er nog onvolkomenheden zijn, vul je aan en trek je opnieuw af.
Als je moet opschuiven, trek je de metalen latten voorzichtig achteruit. En dan werk je opnieuw bij.
Verdeel het terrein op in kleine vlakken, en werk stuk per stuk af. Werk altijd zo dat je niet met je kruiwagen in de net aangelegde stabilisé moet passeren.
Hier werken we onder een carport, die het hemelwater zelf afvoert. De klinkers mogen dus in principe waterpas liggen, maar het kan nooit kwaad om te kijken voor een minimale helling zodat mogelijk water toch afgevoerd kan worden. De andere stukken komen bloot te liggen en moeten dus hemelwater afvoeren. Dan hou je rekening met één centimeter per lopende meter die je moet afhellen.
Nu het eerste stuk van de oprit vlak ligt met stabilisé, kan ik ook de eerste klinkers plaatsen, tuurlijk is het ook belangrijk dat die eerste rij recht ligt, daarom leg ik deze tegen deze plank aan, en het is het mooist als die rij ook evenwijdig ligt met de woning, daarom bepaal ik de positie van die plank met een grote winkelhaak. Wees er dan wel zeker van dat je een rechte plank of regel gebruikt.
De voorbereidende werken zijn klaar: de klinkers kunnen worden ingelegd. In deel 2 kan je volgen hoe je die klus aanpakt.